如何分辨羊绒、羊毛、棉线、蚕丝和化纤

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如何分辨羊绒、羊毛、棉线、蚕丝和化纤

  一:【羊绒支数】

  羊绒支数分别为:26支、27支、28支、48支、56支、60支、80支。

  其中26支和28支属于国产羊绒,26支就比较差,28支较好。

  进口意大利羊绒是27支、48支、56支、60支、80支。

  27支属于粗线羊绒;

  48支是细线羊绒;

  56支、60支、80支属于高*精*纺*羊绒。

  高*精*纺*羊绒的特点:

  抗起球、精细、保暖。一般国际大品牌都选用高*精*纺羊绒面料。

  二:【羊绒手感】

  羊绒手感有三大特点:

  1:款式的编织分别为:

  单面编织、坑条编织、电脑机花编织、打珠地花编织、三平编织、四平编织。

  [单面编织] 的羊绒衫手感是最好,手感效果:柔、松、软、滑。就是最普通简单编织,一个底面和正面,最简单编织出来的羊绒衫经过厂家正规洗水后的手感是最好。

  [坑条编织] 的羊绒衫手感是较好,手感效果:柔软、滑。也是比较简单的编织,底坑和面坑,但这种编织有直接性的影响羊绒手感的效果。

  坑条编织的特点:就是弹性比较好。

  [电脑机花编织] 的羊绒衫手感是较好,手感效果:一般。

  因为电脑机花编织也分很多种,电脑机花比较简单和比较难编织的一般做出来的羊绒衫手感是不一样。简单容易做出来的羊绒衫手感就比较好。

  电脑机花编织的特点:就是花式、花款比较多。

  [打珠地花编织] 的羊绒衫手感一般,手感效果:柔软、滑。

  因为打珠地花编织都是多条毛线打珠地花编织出来的厚款羊绒衫,一粒一粒大珠花有直接性的影响手感度。

  打珠地花编织的特点:保暖性很好。

  [三平编织] 的羊绒衫手感是较差,手感效果:柔滑。

  因为三平编织是正面二平密针和底面一平密针做法,编织出来的羊绒衫比较密结,没有松、软的效果,有直接性的影响羊绒衫的手感。

  特点:厚实、保暖、不易起毛球。

  [四平编织] 的羊绒衫手感是较差,手感效果:柔滑。

  因为四平编织是正面二平密针和底面二平密针做法,编织出来的羊绒衫比较密结,没有松、软的效果,有直接性的影响羊绒衫的手感。

  特点:厚实、保暖、不易起毛球。

  2:原先厂家的洗水过程:

  无论那一类羊绒衫编织法做出来的羊绒衫,在这个洗水过程最关键,调剂分量用不足、时间掌握不到、工序不足、烫工不规范直接影响羊绒衫的效果或者损坏。

  3:羊绒衫的字码松和结:

  ‘字码’是厂家的一个代用词,意思就是衣服的厚度是松还是结,字码的松和结在于设计师设计款式的特点,有些款式是特意设计‘字码’结些,(字码过结的羊绒衫手感只有柔滑的手感,没有松柔软的效果)有些款式是特意设计‘字码’过松,(字码过松的羊绒衫手感会非常柔软,松柔、柔滑,但也会很影响羊绒衫质量性)

  三:羊绒和羊毛保养:

  【一干洗】:因为干洗很好地保护绒,不易起绒和变型。

  【二手洗】:建议用30度温水,放少量洗衣粉,在水里泡的时间不要超过5分钟,也不要用手搓,然后过完清水,再用柔软剂用温水泡3-5分钟之后风干或阴干就OK了。切忌不要在太阳猛晒凉干,不能用洗衣机洗。

  绒线:

  一般分为编结绒线(简称绒线)和针织绒线(简称针织绒)两类。

  以绒线的股数,特数及用途作为区分的标准。

  绒线:股数为三股以上(含三股),但股特数在6支以上(含6支)者为绒线。

  针织绒:股数为二股,合股特数在6支以下者,或成品为单股,专作针织品加工三用者,都为针织绒。

  绒线的品号编结绒线和针织绒线又分为粗纺和粗纺两类,由阿拉伯数字表示。

  选购时,第一位阿拉伯数字表示绒线和商标:(共4类)

  0--精纺绒线(有时常省略不写)

  1--粗纺绒线

  2--精纺针织绒线(此代号有时不写)

  3--粗纺针织绒线

  第二位阿拉伯数字,代表绒线的品号即所选用原料的种类,共10类,其代号为:

  0--山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺。

  1--异质毛(也称国毛,包括大部分国产羊毛,其毛纤维与长短差异较大)

  2--同质毛(也称外毛,包括进口羊毛和少数国产羊毛,其毛纤维的粗细与长短差异较小)

  3--同质毛与粘胶纤维混纺

  4--同质毛与异质毛混纺

  5--异质毛与粘胶纤维混纺

  6--同质毛与合成纤维混纺

  7--异质毛与合成纤维混纺

  8--纯化纤及其相互间的混纺

  9--其他原料。

  上面所列的代号“6”“7”“8”中的合成纤维,目前一般是指腈纶和锦纶。

  如:'1'表示国产羊毛;'2'表示进口羊毛;'3'表示进口羊毛和粘胶纤维混纺;'4'表示新产品;'5'表示国产羊毛和粘胶混纺;'6'表示进口羊毛为腈纶混纺;'7'表示国产羊毛为腈纶混纺;'8'表示纯纶;

  当第1位数字为3时,其第2位数字所代表的原料种类为:

  0--山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺;

  1--白山羊绒

  2--青山羊绒

  3--紫山羊绒

  4--山羊绒与锦纶混纺

  5--短毛

  6--兔毛(羊仔毛)

  7--驼绒

  8--牦牛绒

  9--其他商标上的后两位数字表示毛线的纱支线。

  纱支线数越大,说明纱线越细,如24支线就比13支的线细。

  举个例子:

  如果毛线商标的数字为'213',表示是进口羊毛13支线,

  '124'则是国产羊毛24支线,其余类推。

  *纱支'简而言之,即指纱的粗细程度,中国目前通用的还是'英制式'即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,依此类推。

  (准确的说:是指在一克重量中有多少长度,就为多少支)通常所谓的“纱线”,其实是指“纱”和“线”的统称。

  在服装材料学中定义如下:

  “纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态,并沿轴向旋转加捻,组成具有一定强力和线密度的细长物体;

  “线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

  纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母'S'单根纱的表示方法是:32支单纱-------表示为:32S股线的表示方法是:32支股线(两亘并捻)既为:32S/2, 42支3根并捻既为:42S/3。

  *支数越高线越细,对原材料的质量要求也越高,打个比方:假设1斤羊毛(或棉花)普通能纺40米,如果要纺到80米,那线就只更细,如果原材料质量不好就比较容易断,也就纺不到那么细了一根绒线是由多股毛纱并捻而成,目前生产的绒线大多数是4股毛纱并捻而成的,单股粗绒线一般在6---8.5公支(167---118tex)左右,单股细绒线一般在16---19公支( 63---53 tex)左右。

  针织绒大多数是两股毛纱合捻而成,精纺针织绒单股细度一般在20公支(50 tex)以上,粗纺针织绒线单股在12---21公支(83----48 tex)之间,也有高达36公支(28 tex)的,单股毛纱特数一般采用特数表示。单纱支数是二位整数的细绒线或针织绒,支数代号就表示其支数,如18/4(56 texX4)细绒线的支数代号就是18。单纱支数由一位整数和一位小数表示的粗绒线,其支数代号将略去小数点,如8.0公支/4(125 texX4)和7.5公支/4(133 texX4)的粗绒线,其支数代号分别为80和75。

  特克斯数与英制支数的换算关系为:特克斯数=583.1/英制支数。

  根据上述对毛线的针织毛品号的组成及其含义的说明,举例如下:

  216----同质毛的全毛精纺细绒线,单股毛纱为16公支(63 tex)。单根毛纱为4公支(250 tex)。

  880----纯化纤精纺生产的腈纶粗绒线,单股毛纱为8公支(125 tex).单根毛纱为2公支(500 tex) 。

  1365---同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗绒线,单股毛纱为6.5公支(154 tex.)单根毛纱为1.6公支(625 tex)。

  2826-----精纺针织绒线,纯化纤纱(目前多为腈纶膨体纱),单股纱为26公支(38.5. tex),单根毛纱为13公支(77 tex)。

  2248-----精纺同质毛针织绒线,单股纱为48公支(21 tex).单根纱为24公支(42 tex)。

  3028-----粗纺针织绒线,由山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺而成,单股毛纱为28公支(36 tex),单根毛纱为14公支(72 tex) 。

  3718-----粗纺驼绒针织绒线,单股毛纱为18公支(56 tex).单根毛纱为9公支(112 tex)。

  3816-----粗纺牦牛绒针织绒线,单股毛纱为16公支(63 tex),单根毛纱为8公支(126 tex)。

  毛线支数和粗细的关系28/2支,最常见的一种支数, 一般手织2~3股就可以,3股相当于细毛线的粗细;

  48/2支,2股相当于28/2支的一股,这种都是精纺羊绒;

  60/2支,3股相当于28/2支的一股,这种都是精纺羊绒;

  80/3支,2股相当于28/2支的一股,这种都是精纺羊绒。

  线量参考一般28/2支的二股织女装半斤(250g),男装6~7两(300~350g);三股的话,女装7~9两(350g~450g),男装9两~1(450g~550g)斤。

  精纺羊绒如果合的精细和28支的差不多,用量也差不多,要略多估个一两。小宝宝的用量就会很少,一般2、3两线就可以织一件。

  按纱线粗细分

  1.粗特纱: 粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织 物,如粗花呢、粗平布等。

  2.中特纱: 中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。

  3.细特纱: 细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。

  4.特细特纱: 特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

  按纺纱系统分

  1.精纺纱精纺纱也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。

  精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

  2.粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱,是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。

  粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。

  此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

  3.废纺纱废纺纱:指用纺织下脚料(废棉)或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差,一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

  按纱线结构分:

  1.单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱,由此构成纯纺织物,也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱,由此构成混纺织物。

  2.股线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时,股线还可按一定方式进行合股并合加捻,得到复捻股线,如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

  3.单丝: 单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。

  一般只用于加工细薄织物或针织物,如尼龙袜、面纱巾等。

  4.变形纱: 变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理,使之由伸直变为卷曲而得到的,也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

  ⑴高弹丝: 高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性,而膨松性一般。

  主要用于弹力织物,以锦纶高弹丝为主。

  ⑵低弹丝: 低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。

  多用于针织物,以涤纶低弹丝为多。

  ⑶膨体纱: 膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。

  主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物,其典型代表是腈纶膨体纱,也叫做开司米。

  ⑷网络丝网络丝又名交络丝,是化学纤维制丝过程中在尚未成形时,让部分丝抱合在一起而形成的。

  此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好,多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。

  5.花式纱线: 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。

  主要有三类:

  ⑴花色线: 花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中,使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线,如彩点线、彩虹线等。

  这种纱线多用于女装和男茄克衫。

  ⑵花式线: 花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线,如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。

  此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好,且外观风格别致,立体感强,既可用于轻薄的夏季织物,又可用于厚重的冬季织物,既可做衣着面料,又可做装饰材料。

  ⑶特殊花式线: 特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。

  金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物,也可用作装饰用缝纫线,使织物表面光泽明亮。

  雪尼尔线是一种特制的花式纱线,即将纤维握持于合股的芯纱上,状如瓶刷。其手感柔软,广泛用于植绒织物和穗饰织物。花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实,容易起毛起球和钩丝,但在外观表现方面却优于普通纱线,可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。

  用花式纱线既可加工衣着材料,如织制各种色织女线呢、花呢,又可加工装饰材料,如各种手编毛线、窗等装饰织物,织物上花型突出,立体感强,风格独特。

  成衫染色色号的第1位为拉丁字母,表示毛纱所用的原料,

  各字母代号为N------羊毛品种”代旧色版W和H”.

  WB----腈纶50/羊毛50,腈纶60/羊毛40,腈纶70/羊毛30

  KW----腈纶90/羊毛10.

  K------腈纶(包括腈纶珠绒,腈纶90/锦纶10,腈纶70/锦纶30.)

  L------羊仔毛(短毛)

  R-------羊绒

  M------牦牛绒

  C------驼绒

  A------兔毛

  AL-----50%长兔毛

  成衫染色色号的第2位数字用阿拉数字,其表示毛纱的色谱类别。

  0----白色谱(漂白和白色)

  1----黄色和橙色谱

  2----红色和青莲色谱

  3----蓝色和藏青色谱

  4----绿色谱

  5----棕色和驼色谱

  6----灰色和黑色谱

  夹花色类色号的第3,4位数字表示色谱中具体颜色的深浅编号,也用阿拉伯数字表示,原则上数字越小,表示所染颜色越浅,数字越大,表示所染颜色越深,一般从01到12为从最浅色到中等深色,12以上为较深颜色。

  例如: 01表示色谱中最浅的一种。0代表白色谱n为羊毛纯纺毛N001在工厂中习惯为称为“特白全毛开司米”。

  又如:12表示色谱中中等深色的一种2代表红色和青莲色k为腈纶针织绒(腈纶膨体纱)

  再如:15表示色谱中较深色的一种5代表棕色和驼色谱c为驼毛毛纱在某些地区或对某些国家出口的产品中,现尚沿用旧色号,其由4位阿拉伯数字组成,第1位数字取代拉丁字母,仍表示毛纱所用原料的代号,取品号中的原料代号来表示,第2位数字也为色谱类别,第3,4位数字也表示色谱中具体颜色的深浅。

  纺织纤维尽管品种繁多,但基本可分为两大类:

  一、 天然纤维

  1、 植物纤维:A 种子纤维:如棉B 韧皮纤维:如苎麻、亚麻、黄麻、大麻等。

  2、动物纤维:A 毛发纤维:如羊毛、兔毛、羊绒,驼绒、牦牛等。B 分泌物纤维:如桑蚕丝、柞蚕丝、蓖订蚕丝、木薯蚕丝等。C 矿物纤维:如石棉等。

  二、化学纤维

  1、人造纤维:A 人造纤维素纤维;如粘纤维、富强纤维、醋酸纤维等。B 人造蛋白质纤维:如酪素纤维、大豆纤维、花生纤维等。C 人造无机纤维:如玻璃纤维、金属纤维等。

  2、合成纤维:A 聚脂纤维(涤纶)B 聚酰胺纤维(锦纶)C 聚丙烯醇纤维(晴纶)D 聚乙烯醇纤维(维纶)E 聚氯乙烯纤维(氯纶)F 聚丙烯纤维(丙纶)G 聚氨基用酸酯纤维(氨纶)H 其他纤维:如芳纶等。

  ★ 天然纤维是指自然界里有的,或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。

  ★ 化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料,经一定的方法制造出来的纺织纤维。

  ★ 人造纤维是指以天然高聚物(如木材、甘蔗渣或动物纤维等)为原料,经一定加工纺丝所面的纤维。

  ★ 合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料,经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。

  一.特种动物毛的品种,性能及用途:

  (一)山羊绒(开司米)从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。

  是品质极优的毛纤维,产地主要在大西北(内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等)每头羊每年可产200克左右的绒,个别可达600克/羊,但美国、欧洲(英国)和日本为主消费国。

  山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯,保暖性好等特性,可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒品质最优。

  (二)马海毛(安哥拉山羊毛)是光泽很强的长山羊毛(mohair)。

  “马海”一词来源于阿拉伯文,意为“似蚕丝的山羊毛”。我国的中卫山羊毛也属此类。

  这种毛具有蚕丝一样的光泽,强度好,耐磨,且不易毡缩,容易洗涤。是一种中多用型纤维,可纯纺、混纺,可制作西服面料,提花毛毡,长毛绒,银枪大衣呢,雪花呢等高档纺织品。

  我国的陕北地区已经形成批量生产。马海毛的平均直径小于23μm为优级细毛,大于43μm为低级粗毛。

  (三)兔毛,纺织用的兔毛产自家兔(普通兔)和安哥拉兔,野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。

  安哥拉兔种的毛最好,即长毛兔的毛。

  我国的兔毛产量占世界产量的90%。兔毛细而轻柔,保暖性很好,兔毛织物,手感特别轻滑,弹性也好,外观很美,重量轻(纯纺时,背心150克,围巾40克,毛衫180克)是很好的高级毛织品。

  兔毛的毡制品外观极其细腻美观,是制呢礼帽的珍贵原料。由于兔毛表面比较光滑,纤维间抱合力小,加之强度较低,纺织加工难度比较大。

  (四)驼绒:骆驼有双峰和单峰之分,单峰驼绒无纺织价值,驼绒是骆驼身上的细毛,直径在5-40μm之间,长40-127mm,驼绒的强度与羊毛接近,富有光泽,保暖性好(比绵羊毛),不易毡缩,是织造高级粗纺织物,毛毯等的高档原料,可与细羊毛相媲美。

  驼绒的最大生产国是中国(质量第一)、蒙古、阿富汗。因驼绒上有天然色,不能染其它彩色,或做浅色衣服,限制了产品花色。

  (五)牦牛绒:我国的主要产地是青海、西藏。牦牛量占世界牦牛量的85%。也属高档毛纺原料。直径20μm以下,长340-450mm,强度高(比羊毛),光泽柔和,弹性强,可与山羊绒相媲美,但它也是有色毛,限制了产品的花色。

  牦牛绒可纯纺或于羊毛混纺制成花呢,针织绒衫等。而粗一点的牦牛毛则是制造黑炭衬的理想原料,毛色黑,强韧光滑,富于弹性。

  (六)其它:如羊驼毛羊毛的种类羊毛是人类在纺织上最早利用的天然纤维之一。

  史前4000年前(新石器时代)就开始使用了,羊毛纤维柔软而富有弹性,有天然形成的波浪形卷曲,可用于制造呢绒,绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用品,其衣料具有手感丰满,保暖性好,穿着舒适等特点。

  羊毛在纺织上狭义常专指绵羊毛。绵羊毛根据纺织使用价值,通过按细度和长度分面细羊毛、羊细毛、长羊毛杂交种毛和粗羊毛等5类。

  (一)细羊毛:细羊毛的最好品种是美丽奴羊身上的毛,我国的新疆改良细羊毛既属此类。澳大利亚美利奴细羊毛直径在25μm以下,毛丛长度5-12cm。

  (二)半细毛:平均直径15~37μm,长5~15厘米的同质毛,如英国的南丘羊,杜塞特羊。是我国的薄弱毛种。

  (三)长羊毛:长度特长(15~30厘米)和光泽明亮为主要特征的绵羊毛,平均直径大于36μm,典型的有林肯羊毛,莱斯特羊毛。

  (四)杂交种羊毛:是美利奴细毛羊与长毛种羊的杂交羊的毛,长度、细度为其亲本的折衷。著名的有考力代、哥化比亚、罗姆尼羊毛。

  (五)粗羊毛:指毛被中兼有发毛和绒毛的异质毛,世界上大多数土种羊都属此类。主要用途是制造地毯,也称地毯羊毛。我国未改良的蒙古、西藏、哈萨克羊毛(三大类)均属此类。

  细羊毛的用途以高级衣料为主,半细毛、长羊毛和杂交种毛用途广泛些。除用于衣料外,也用于制造地毯、床毯、帷幕,较粗长些的可制地毯,浆粕毛毯、长毛绒等。粗羊毛不宜作衣料,主要用作地毯、粗毯、衬料等。

  蚕丝

  一、种类:蚕丝是天然蛋白质类纤维,是自然界唯一可供纺织用的天然长丝。分为家蚕丝(桑蚕丝)与野蚕丝(柞蚕丝)两大类。

  (一)家蚕丝:

  桑蚕:最早在我国利用的天然纤维,被织成绫罗绸缎……等许多织物,久负盛名,是高级纺织原料,纤维细柔平滑,富有弹性,光泽、吸湿好。

  (二)野蚕丝:

  种类很多,常见有柞蚕丝,蓖麻蚕丝,樗蚕丝,樟蚕丝,天蚕丝等。其以柞蚕丝为主要产品,也是最早在中国利用的蚕丝。它的强伸度要比桑蚕丝好,耐腐蚀性,耐光性,吸湿性等方面也比桑蚕丝好,但它的细度差异大,丝上常有天然色,缫丝比较难,杂质也多,适合作中厚丝织物,质量好一些的丝可作薄型织物。

  常见化纤特性简述(普通纤维)

  一、 粘胶(吸湿易染):

  是人造纤维素纤维,由溶液法纺丝制得,由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致,形成皮芯结构——横截面切片可明显看出。

  粘胶是普通化纤中吸湿最强的,染色性很好,穿着舒适感好,粘胶弹性差,湿态下的强度,耐磨性很差,所以粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。比重大,织物重,耐碱不耐酸。

  用途广泛,几乎所有类型的纺织品都会用到它,如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等;短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等

  二、 涤纶(挺括不皱):强度高、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。

  “洗可穿”用途也较广:

  长丝——常作为低弹丝,制作各种纺织品;

  短纤:棉、毛、麻等均可混纺,

  工业上:轮胎帘子线,渔网、绳索,滤布,缘绝材料等。是目前化纤中用量最大的。

  三、 锦纶(结实耐磨):最大特点是结实耐磨,是最优的一种。密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。

  用途:长丝,多用于针织和丝绸工业;短纤,大都与羊毛或毛型化纤混纺,作华达呢,凡尼丁等。

  工业:帘子线和渔网,也可作地毯,绳索,传送带,筛网等。

  四、 腈纶(膨松耐晒):腈纶的性能很象羊毛,所以叫“合成羊毛”。腈纶在内部大分结构上很独特,呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的结晶晶区,但有高序排列与低序排列之分。

  由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性(可加工膨体纱),腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好。

  腈纶:耐日光性与耐气候性很好(居第一位),吸湿差,染色难。

  纯粹的丙烯腈纤维,由于内部结构紧密,服用性能差,所以通过加入第二,第三单体,改善其性能,第二单体改善:弹性和手感,第三单体改善染色性。

  用途:主要作民用,可纯纺也可混纺,制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可:人造毛皮、长毛绒,膨体纱,水龙带,阳伞布等。

  五、 维纶(价廉耐用):最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“合成棉花”。强度比锦、涤差,化学稳定性好,不耐强酸,耐碱。耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩)弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳。用途:多和棉花混纺:细布,府绸,灯芯绒,内衣,帆布,防水布,包装材料,劳动服等。

  六、 丙纶(质轻保暖):最轻的纤维。它几乎不吸湿,但具有良好的芯吸能力,强度高,织物尺寸稳定,耐磨弹性也不错,化学稳定性好。但:热稳定性差,不耐日晒,易于老化脆损。

  用途:可以织袜,蚊帐布,被絮,保暖填料、尿布湿等。

  工业上:地毯、渔网,帆布,水龙带,医学上带代替棉纱布,做卫生用品。

  七、 氨纶(弹性纤维):弹性最好,强度最差,吸湿差,有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。

  天然纤维性质

  一、棉花

  1、 吸湿性强、穿着舒适,容易染色,较易缩水。

  2、 耐碱耐酸,丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。

  3、 棉纤维比较耐热,但不宜于在100度以上长时间处理,如熨烫温度在190度左右,棉织物熨烫时最好喷湿,利于烫平。

  4、 棉纤维柔软,弱性差,棉织物手感好,穿着舒适,耐洗,但易起皱,适宜作四季各类服装及床上用品等。

  二、麻

  麻的品种很多,有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等,当;前在面料中用秘较多的是前两种。

  麻与棉有些相同的性质。

  1、 吸湿性强,耐碱不耐酸。

  2、 耐热度也较好,熨烫温度可达190度——210度,容易燃烧。

  3、 强度高于棉,麻纤维较硬,弱性差,织物易起皱,比棉织物硬,挺、爽。

  所谓夏布,即是南方人爱穿的苎麻面料,出汗后不贴身。

  苎麻是麻纤维中品质最好的纤维,具有凉爽,吸湿,透气等特性,而且刚度较高、硬、挺、不贴身,适宜制作夏季衣料。

  苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”,具有挺爽的风格。

  三、毛纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛,通常称为羊毛。

  毛纤维比棉纤维粗长,有一定卷曲,其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在,给羊毛带来一个特殊的性质,即缩绒性。

  缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓,互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗后收缩,密度变大,缩绒是原因之一,如果将鳞片破坏,使其表现光滑平整后,毛制品就不发生缩绒。因此,市场上出售的机洗羊毛衫,就经过这种表面处理。

  羊毛属于蛋白质纤维,其主要性质:

  1、 弹性好,不易起皱,具有良好的手感及柔和的光泽,并有缩绒性。

  2、 吸湿性好,但湿后可塑性变得很大,弹性差,保型性降低,故一般毛料服装宜干洗,不宜湿洗。

  3、 耐酸不耐碱,故洗涤毛制品时要避免用碱性洗涤剂。

  4、 对氧化剂比较敏感,尤其是含氯氧化剂,会使其变黄,强度降低。因此,羊毛不能用漂白粉漂白,也不能用含漂白粉的洗衣粉先涤。

  5、 羊毛的耐热性不如棉。先时不能用开水烫,其熨烫温度为160度——180度,烫时在中间最好夹湿布。

  6、绒毛比一般羊毛细,大多是紧贴动物表皮而生长的。

  其;具有细、轻、柔软、保暖性好的优良性能,是一种高档的服装面料,但价格昂贵,强度较低。通常所谓羊绒大衣,羊绒衫,其羊绒含量并非是100%,含30%以上的羊绒就要发挥羊绒的优良特性。

  四、蚕丝天然丝分为家蚕丝和野蚕丝,家蚕丝即桑蚕丝;

  野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大,纤维细长,柔软平滑,弱性比纤维素纤维好,具独特的光泽。

  蚕丝面料即有累薄似纱者,又可使其丰满进取实如昵,是高纫的服装材料,与羊毛一样属于蛋白质纤维。

  1、 桑蚕丝的性质:

  1) 吸湿性发好,强度高,手感柔软,表面光亮。

  2)能耐张酸碱的作用,如丝制品用醋酸处理后,柔软性增大,手感显得松柔润滑,光泽变好。所以洗涤丝绸服装时,在最后漂洗水中可加少量白醋,以改善外观与手感。

  3) 不耐盐水侵蚀,在0.5%盐朋中长时间浸泡,强度会降低,故夏天穿的丝绸服装要勤冼勤换,不能用海水先。

  4) 耐光性差,多晒使纤维泛黄变脆,故洗后不能在强光曝晒与羊毛一样,不宜含氯漂白剂或洗涤剂处理。

  2、 柞蚕丝的性质吸湿性、耐热性、耐化学剂能力比桑蚕丝好。

  光泽柔和,但不如家蚕丝光亮,手感不像家丝那样平滑,良好的吸湿透气性,适宜做各种生活装,也可做耐酸工作服及带电作业的防护服。

  3、 绢丝的性质:

  绢丝是利用废丝或下脚丝做原料纺成的纱线,具分为绢丝(纱)或细丝(纱)两种。

  1)绢丝光泽好,表面均匀,纤维短、光泽差、杂质多、强力低、容易起毛,常用来做棉绸产品,其价格与档次都比较低,但因其特殊粗犷的风格,近年来面料市场上很流行。

  化学纤维之性质

  ★ 作为服装材料的主要是七大纶,它们共同特性如下:

  A 吸湿性普遍比天然纤维低,磨擦后易带静电,易吸尘土。

  B 大多数强度高,弹性好,穿久易起毛球。

  C 燃烧时一般先软化收缩,有的能熔融,产滴落拉丝,发出异味,熨烫温度低于天然纤维。

  D 热定型性较好,由于它们吸湿性小,故洗后仍能保持原样。

  一、涤纶是当前化纤中发展最快的一种纤维。俗称的确良。它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝,以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。

  将涤纶与棉混纺称棉的确良(棉涤),与毛混纺为毛涤,与麻温纺为麻涤等,其特点:

  1、有闷热、不透气感,染色不易,磨擦后带静电,易吸尘,但不易缩水,易洗,快干。涤纶与天然纤维或吸湿性大的纤维混纺可减少静电现象。

  2、 不易皱,但磨擦部位往往会起毛球。

  3、经特殊处理过的涤纶可做成纺毛、纺丝、纺棉,且具有蓬松、透气、舒适和弹性好等优点。但实际使用中,也有容易变形,易起毛球等不足之处。

  二、锦纶俗称尼龙、耐纶、卡普隆等,

  其特点:

  1、 因其强度与耐磨性强的特点,故常用它做袜子、手套及针织运动衣等。

  2、 弹性好,强度高,耐磨性高,是当前服用纤维中最突出的。

  3、 吸湿性好,耐磨不耐酸,故尼龙制品贮存不易放卫生球。

  4、 耐光性较差,在阳光下晒容易泛黄,强度降低,故绵纶制品洗后不宜晒干。

  三、腈纶又称奥纶,开司米纶,爱克斯纶等。具有蓬松、柔软、保暖等特性,如质轻,价贱,色泽鲜艳,台度高,不霉不蛀,洗后不用烫等。适宜做秋、冬季服装面料,如晴纶针织衫、纺裘皮大衣,以及毛毯等等。

  1、 易带静电、易吸尘、弹性不如毛,涤纶、锦纶。

  2、 耐光性突出,是当前服用纤维中首屈一指的,故除了造合做服装外,也适合做帐篷、窗帘等用品。

  四、维纶又称维尼纶、纱纶,可乐纶等。将维纶与棉混纺后,就成了国内市场一度颇受欢迎的维棉纶布。维纶织物很像棉布,在合成纤维中性质最接近棉纤维,由于维纶在我国用于服装上较少,多用于床上用品,故此不多介绍。

  五、粘胶其原料是天然的物质,如木材、竹子、棉短绒、甘蔗渣等,纺出的纤维也叫人造丝,其面料有:美丽绸、富春纺、人造软缎、人造棉、人造毛等。其特性如下:

  1、 吸湿性大,易燃。

  2、 表面光滑、手感柔软。粘胶织物悬垂性比棉麻大,适宜做裙装及各种服装面料、里料。

  六、醋(酯、酸)纤(维)其大多以丝绸风格出现,除作服装面料外,还常用做里料等。

  1、 表面光滑、柔软,与蚕丝很像,但强度,耐磨性较低。

  2、 易燃、质轻,有一定弹性,不霉不蛀。

  七、氨纶又称马利当,莱卡等。具有像胶仅的高弹性,故又称弹性纤维。能取代橡筋使用,但目前价格较贵。

  1、 弹性高,具有其他纤维所不及的高弹性,耐磨性良好。

  2、 在寒冷风雪或日晒情况下脸不失其弹性。

  ★ 种种优点,便化学纤维不再是“低档品”的范围,而跻身于高档时装的领域。

  面料 鉴别

  一、棉——光泽柔和,较暗淡,手感柔软,弹性差,手捏易起很多皱纹,拉伸性小。

  二、麻——表面粗糙,缺乏光泽、手感刚硬,弹性差,拉伸性一般,比棉更小。

  三、羊毛——光泽自然柔和,莹润,颜色鲜亮,手感柔软、滋润,滑爽,手触有温暖的感觉,弹性足,抗皱性优良,揉捏时不易折皱,拉伸性也较好。

  四、蚕丝——织物富有光泽,柔和明亮,手感柔软,光滑,比较不易生皱,有一定拉伸性。

  五、真丝与人造丝

  1、 真丝:手感柔软,富有弹力,柔之月丝鸣声;人造丝:手感稍硬挺,有湿冷感觉,身垂重。

  2、 真丝织物光泽较文静,亮而不刺眼;人造丝织物有独特的类金属光泽,比真丝织物明亮而刺眼。

  3、 用手紧抓织物后放天,真丝织物皱纹少而不显,人造丝织物皱纹较多。

  六、粘胶——光泽比棉布明亮,外观比棉布细洁匀静,手感柔软光滑,身骨柔较垂重,缺乏弹性,揉捏易皱纹,折皱处易恢复。

  七、合成纤维——多数合成纤维织物,外观光滑平挺,手感较硬,弹性好,有一定拉伸性,有些织物富有光泽,可与天织物相鉴别。

  1、 涤纶——表面光滑平挺,抗皱性和保形性特别好,手捏不易起皱。

  2、 锦纶——表面光滑有光泽,手感近似蚕丝。

  3、 腈纶——质轻,蓬松,卷曲而柔软,酷似羊毛,回弹恢复力比羊毛稍差。织物较棉布滑,不及棉布柔软。

  此鉴别法可大致辞辨别织物,但有一定局限性,对于混纺织品,有时难做出准确鉴别,但感官鉴别法简便易行,并能在不损坏衣物的条件下进行,适合一般日常运用

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