羊毛衫缝盘的基本方法与常见的疵点

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羊毛衫缝盘的基本方法与常见的疵点

  缝盘的基本方法

  1、穿眼——将生口的横列线圈对眼穿上盘,以免拆纱后脱落。

  2、刮边——将死口的纵行(即竖行)跟行缝合。

  常见的缝盘疵点

  1、漏眼

  因锁眼不正,也就是说上眼穿在针与针之间的空位处,导致拆纱后活口脱落。一般一件衫超5粒漏针是不可接受,一定要返缝,因太多漏针补衣不但费时修补,且不美观,造成次货损失。

  2、锁错横行

  锁眼不同行(即穿错行、高低行),影响拆纱困难且纱口不齐,要将片拆掉,跟行穿眼,也即一行过。此种类行是因工人贪快,也或工人不够熟练,是技巧所至。作为师傅要及时查找原因,纠正过来,否则会造成很大损失,不但缝盘、挑撞费时返工,就连下栏都要重织(如果挑撞已拆纱的,不可能再用旧下栏返缝)。

  3、吃边

  因刮边不直行(一行过),不但缝线辫子行数不直,形成弯曲,且衫片有缺口状,影响美观,应立即拆掉缝隙线返缝。

  4、烂边

  缝盘要留意织片因查片遗漏未查到的烂边,或边针漏针现象,此片会影响缝隙作困难,刮边不能跟行上,并且因边针烂或漏针形成片边太松或有大耳仔,此时要退回查片,及时通知织机改善,查片要仔细检查,以免太多遗留到缝盘才发现,浪费缝盘时间,影响生产进度。

  5、缝线不规则

  因穿毛不正确,或机器较位不对(也或某个零件松懈),导致有大小或间断性的缝线耳仔(即拋线),要立即检查真正的原因,然后返缝。如果是穿毛不正确要自行改善;如果是机器有问题,要通知师傅较机,以免太多缝线严重不整齐而不接受,费时返工,耽误产量。

  6、缝线太松

  调线不均而使缝骨太松,不紧密,缝线起耳仔,影响成衣外观不合格。缝盘工要留意每个工序开始时的缝线量度,因每个工序不一定缝线的要求松紧度是相同的,比如领与埋夹、上袖、锁眼及衫脚、袖咀位的松紧度都不同。

  7、跳线

  机器的钩仔动作不稳定,导致缝线未拆纱就不完整,且拆纱后漏眼,此种现象不易修补,一定要重新缝作。当然缝工本人要立即反应给师傅较盆,师傅也应主动留意检查,工人在修机后更要自行检查缝线是否有此类情况。

  8、缝线错色

  如果缝毛选择错误,而致缝线与衫不全颜色,会破坏衫形外美观,需拆掉作对毛缝合,主要是由于工人太大意,也或太心急造成。此类现象随便找个缝毛缝上,当时可能未注意到毛色或毛质有少许差异。也有毛料同色不同缸,作缝毛都会有差异。也有时会误把棉纱当毛料缝,或把毛料当棉纱缝等惯例。

  9、缝线口没锁住

  剪缝线口太短或太贴,会影响线口松脱成散状,从而要重新补缝领口,剪子口要留3/4左右。

  10、缝线太紧

  若缝座的弹簧调压的太紧,或穿毛不正确、缝骨无弹力、易断、爆线,需及时调松缝线弹簧,试缝隙是否拉力有弹性,再作返缝措施。

  11、锄眼针路不对

  大针与针仔坑路不对(即纵横交错),影响缝线不符合常规,且拆纱后漏针及拆口困难,参差不齐,需及时通知较盆OK后再缝。

  12、布片上盘不匀

  布片上盘不均匀,拉缩不匀,衫片边缝隙线起皱,会破坏成衣外形,造成次货。

  13、对位不合

  上盘花位不对,刮边时拉力松紧不合,也或吓数织片问题,如收花、加针、开针、剩针等错误,而影响缝盘误缝正作,从而造成成品次货。缝盘工缝片时应稍加留意织片的好坏,发现有不妥的地方,应主动反应给师傅通知查片及织机,尽量把错误减少到最低限度。

  14、膊位左右不对称

  通常除小平膊外,一般肩活尺寸都是依膊带来控制,分为尼龙、棉及透明三种常见的带子,它起到限制毛衫膊位的弹性及固定性,如果尺寸计算误差太大,或剪带子不均匀,不但会影响到两边膊位不对称(即长短不一或起蛇状),更会影响到整个肩活的尺寸,最终返工,耗费时间,影响进度。

  棉膊带:肩活-领活*缩水度+子口÷2

  尼龙膊带:肩活-领活*缩水度+子口÷2

  透明膊带:肩活-领活*缩水度+子口÷2,不过要看膊斜而定缩水度是多少。

  15、领形欠佳,左右不对称

  吓数收领花通常是先快后慢,形成一个弧形,如果缝盘按花斜半寸子口,且保持两边手势相同做法,领就会圆顺,相反如果缝盘两边手势不同,且子口斜大小不一,就会影响到领形不美观。

  16、领口缝线太紧,不能过头

  首先要调试缝线,再缝领,试拉力。

  通常:男装 拉力12-12.4寸

  女装:拉力12寸

  童装:拉力11-11.4寸

  如果缝线太紧,不但过不了头,且会拉爆线;反之,如缝线太松,会起蛇。总之缝隙工一定要留意调适中缝隙线,以免费时返工。

  另外,缝隙领时要留意以下几点:

  原身出领:领口须锁眼的,拉力12.4-13寸即可。

  单层领:要留意后领套收是否太松或过紧。

  V领:要留意领咀中位,以免中位歪斜。

  开胸:要留意前中剪口要顺针剪,不可乱剪(直位要分中缝)。

  双层领:要留意里包子口不可太大,或有杂纱。

  17、领贴、下栏开针与衫身针数不符

  缝领时衫片上盘太拉或太缩,要通知吓数师傅,检查是领开针多,或衫片领位过足支数等原因,不可随意缝上,造成成品次货。通常胸贴以四平贴仔为主,为了尺寸准确,先过气再用画粉画尺寸。它的尺寸分布一般计身长一领深,再计后领活尺寸,当然要看贴的字码疏结程度而定缩水度。

  计领尺寸:(领活*平方÷几针盘)所得后领尺寸,总之,领一定要顺缝均匀上盘,且要圆顺。

  另留意一般5G、7G、12G领穿第3行,3G领穿第2行。3G、5G一般不放疏眼,7G疏眼放小,12G如果衫片与下栏不同色,疏眼也不可太疏,以免蒙眼后露底色。

  缝隙领与衫片的缝线条数不一定是一样多(特殊的,例如如果疏眼太疏可用加多1条毛缝,以隐藏疏眼的夸张性)。

  18、间色衫膊位,两边间不对称

  如果吓数计算未留意到间色的要求,或缝盘斜时子口大小不一,都会影响到两边间色大小不匀,影响成衣的美观,降低价值观,所以缝工一定要留意是哪一方面的原因,以便及时改善。

  从以上18点来看,一件成品毛衫好坏,很多地方都可以从缝盘这个工序中充分体现出来,不论是缝盘做工的精细与否,还是发现其他方面的问题,对于成品的优劣起着重要的作用,所以有这么一个老套语:缝得好,挑的也好,相应后整也好;反之,就不言而喻了,甚至有许多织机织的劣质片,缝盘若迁就下点工夫,也可保质量不劣。

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