【印染知识】羊毛衫全套工序,堪比教科书~

聚林美 • 

   织片(Knitting)

  针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES)。由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。

【印染知识】羊毛衫全套工序,堪比教科书~

  1、织片类型:

  织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:

  A:手机织片(Knitted panel)

  手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种。

  手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构。

  拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种。

  挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。

  手摇拨花机方面也只能织单边,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色,图案也有限制。

【印染知识】羊毛衫全套工序,堪比教科书~

  B:电机织片(Knitted fabric)

  电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机。

  普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度),针数由3针至14针。动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING)等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机。

  电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的,而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织淨色及间色织片,针由7至36针。

  圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针。

  C、手机织物

  手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等。

  2、织片过程:

  现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什麽意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针的毛衫。其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多。

  不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION“,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少。

  如:横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半;坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错。织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水准,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:

  12针用1/10---1/17(公製支), 9针用1/7----1/9;

  7针用1/6-----1/8, 5针用1/3-----1/5;

  3针用1/1.5----1/3;

  如:用20/2 100%COTTON织5针衫,用5条毛,[20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4]以上。

  只是一般情况下的大概范围,如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的。

  两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:

  a: 嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边。

  b: 混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分佈。

  c:拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片。

  两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINAL CONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出,而下栏用21/2 100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分。但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:

  1、如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],计算方法为:

  将两毛料化成相同的单位(化为公製支数):

  VISCOSE:2/30; LYCRA:83D=1/109。

  2、计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一):

  2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30) / ( 30*109) = 248 / 3270

  3、计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:

  VISCOSE 的支数为: 2/30 = 218/3270,相当于218股3270支的毛料。

  LYCRA的支数为: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当于30股3270支的毛料。

  两条毛总的支数为:248/3270,相当于248股3270支的毛料。

  以上公製支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多,毛料越粗,如下计算便可得到用毛比。

  例vISCOSE:218/248 = 0.879 = 88%

  LYCRA: 30/248 = 0.121 =12%

  4、而LYCRA中包含有85%NYLON、15%ELASTANE,故还要做如下计算:

  NYLON:12%*0.85 =0.102=10%

  ELASTANE:12%*0.15=0.018=2%

  5、所以最终成分为:88%VISCOSE、10%NYLON2%ELASTANE(百分数不可带小数点)

  裁床(Cutting)

  裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.

  大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.

  只有圆筒机织成的淨色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面,很少需要经过裁,除了某些特别的款式。

  鈒骨(Sewing)

  所有电机织片经过裁后,都必须经过鈒骨,用途是防止织片裁口散开,鈒车有三线鈒车及四线鈒车,通常四线鈒车用鈒膊头,鈒骨可分为两种方法:

  1.单层鈒骨(俗称走片),然后再经过缝盘缝合。

  2.双层鈒骨,就是两层布片一起鈒骨,而鈒骨后,不需要经缝盘缝合。

  手机织片只需要鈒纱口,包括袖顶纱口鈒膊头纱口。

  缝盘(Linking)

  1 缝盘是一种车缝设备,主要功能是将衫片(包括前幅,后幅,袖,领贴,胸贴,袋鈒其他配件)缝合。

  缝盘的基本方法:

  A.刮边----将死口的直行跟行缝合。

  B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合,常用的缝盘有6,8,10,12和16针,另外还有很少用的14,18,20,22,24针,至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔,缝盘针数要配合衫片的针数使用。

  缝盘的种类分为下列三种:

  A. 台盆(海京盆,矮盆)----设备的成本较低,通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数,甚多人採用。

  B.碧海盆----其机械设计较为精密,适应力较高,操作方便,但价格较贵,故在16针方面较多人使用。

  C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵,性能甚佳,线步较为紧密。

  2 缝盘疵点

  主要原因----由于缝盘工人技术欠佳,或其本身非熟练技工,或因疏忽大意,或只求速度而不顾品性的要求,因此形成以下的疵点。

  A. 漏眼(Dropped stitch)

  ----笠眼不正确,缝挂织片线圈不准确。

  ----非人为之漏眼现象也产生于机械故障,称“锄歪眼”,两者都在拆纱后漏眼(即织物的生眼散脱)

  B 笠错横行(Incorrect coures)

  笠眼时高低行,形成拆纱后不齐整,甚至有抽筋现象,如在缝骨内,其出现率轻微,则可不用退修,但若出现于领,贴,袋等的表面缝线时,必须交回缝盘重做,或补织衫片。

  C 黐边(办)(Selvage not staight)

  刮办时不直行,形成次货,但视乎黐边的比率,与品性的要求而定,如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。

  D 对位不符(Wrong position to link)

  e.g. poor done of matchingon cuff or bottom,etc.

  对位欠准确

  衫片织错

  衫片款式混错,缝盘工照样缝合

  三者都形成产品不合乎规格,轻微者修改及要求缝盘部多加注意,严重者重织衫片与重做。

  E. 领口止口不平均(Uneven seam)

  收针衫片在缝合领贴时,缝工因修剪多多馀的止口时欠淮;

  裁鈒衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅,两者都形成在同一领贴上,有厚溥感和领贴围久圆须

  缝线领贴时高低行,止口更显著不平均。

  F. 上嵌领扭纹(Twist collar)

  笠嵌领贴时对错纹,或嵌领时拉力不平均,形成扭纹现象,产品外观差,品质不符,但可视乎情况而修改。

  G. 骨位起蛇/起皱(Puckering)

  针织物有一定之弹性,在缝合时因操作或机械而令缝骨位长,但因回缩力有限,再加上缝线或鈒骨线的障碍,更难回複至原来长度,而形成起蛇。

  H. 缝线太松或太紧(Uneven yarn tension)

  穿错线

  缝合前没有测试缝线的弹性是否足够,衫片之浓薄,质料也会影响过紧或过松,

  缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩,而形成太紧。

  I. 过松(Too loose)骨位爆开,缝位外露

  J. 过紧(Too tight)缝位没有弹性,穿著困难,或容易爆线

  缝盘机械故障引起的疵点

  A.锄歪眼(Wrong position of needle and point)

  缝盘的大针错位,在未维修好前,应立刻停用,以免产生更多次货,因为会形成严重的漏眼。

  B.锄高(Stitch on the higher position)

  缝盘的大针升高或弯曲,影响拆纱后不齐口或漏眼。

  C.起耳仔(Unwanted loops on stitch)

  ----穿错线

  ----机械故障

  ----衫片太浓或太结,而缝线太松。

  起耳仔部分不合乎规格,必须重做或维修机械。

  D.跳线(Skip stitch)

  ----械件保养不良或故障

  形成某一部份或多处未缝合,且缝线容易散脱,应退回缝盘部修补。

  E. 缝线散口(Run off )

  ----机械故障之散口称“单纱”

  ----或缝线剪口太贴。

  缝线散脱,故要退回缝盘部修补或维修机械。

  其它原因所形成的疵点

  A. 缝线用错(Incorrect yarn/Incorrect thread)

  ----缝线之用料与料幼度,未能与衫片之针数配合,故产生次货。

  ----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时,影响成衣整体的效果,必须退回重做,但经整染后修改是很困难的。

  B.崩边(Broken selvage)

  ----织片烂边,形成缝骨断烂,加重补衣工作压力,与生产成本,故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。

  例︰崩一条边,可刮深半支边,免去补衣修补。

  严重者,即烂数条边,应退织衫片。

  以上各点都为一般常见现象,要视乎情况之比例率,产品的要求程度而考虑退修与否,若较轻微者可利用补衣修补,如漏眼,散口等。但仍需缝盘修改与注意,故在半织品查验时可及早发现与控制,而不致加重成本与阻碍生产。

  挑撞(Hand stitching)

  毛衫有很多的部位,是未能用机器去缝合的,更因外形需求美观,必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如:领片界面处,杏领的领嘴,开胸衫直贴的贴脚,袋口的横贴位,或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的,是以缝合用的缝毛联合需要部分,主要处理死口对死口,生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露,又将生口的线圈收死,令其不散脱。撞的目的,是必须根据编织的原料(又叫肉毛),联合位置,便成为衫片编织的部分,所以挑即用手针联合生,死口,撞即用手针编织鈒联合生口等等。

  挑撞可分为三方面:

  A.拆纱,修口----

  拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆乾淨,修口就是将缝线口或其它线口用勾针(织针)将线口收藏妥当。

  B.挑 ----

  挑的目的,是必须将生口的位置线圈收死,挑的时候,是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。

  例如:

  1. 挑圆领口,则只须要两边以线位联起,以不露挑线鈒联口的骨位不易察觉为主。

  2. 挑杏领嘴,将杏领贴面V形联起,对支数,不露挑线,联口完整鈒领嘴长度合为标准。

  3. 挑开胸直贴脚,以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度,以下会散脱为标准。

  4. 挑袋口横贴,以缝线将线圈逐个挑于衫身上,高度以贴阔为标准。

  C.撞----

  撞的目的,是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候,是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。

  例如:

  1. 开胸直贴脚,以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。

  2. 撞拨花领,以编织方法逐个线圈织起,将织花领片联于前幅衫身上。

  挑撞的一般疵点。

  A. 挑错针数(Incorrect hand stitch court)

  B. V领不对支(Rib collar of V-pointnot match)

  C. 拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)

  D. 拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)

  E. 收漏线头 (Absence trimming)

  洗水(Washing)

  洗水在毛衫工序中占非常重要的地位,因为毛衫的手感大部分控制于洗水工序。

  洗水的目的包括:

  A. 把毛衫上的污渍洗乾淨----利用洗剂或清洁液将污渍,油渍及鏽渍洗乾淨。洗剂包   括硷油,硷粉,去污精,去鏽水等等。

  B. 把毛衫起毛达至要求的手感----控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短,水温,洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。

  C. 控制毛衫软硬程度----主要利用软剂及硷粉的应用份量加以控制。

  熨衣(Ironing PRESSING)

  毛衫熨衣与其它製衣有很大分别,因为毛衫经过洗水后,毛衫会缩水,需要经过整熨把毛衫定型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特製的木板帮助。

  熨衣的程式如下:

  A. 先准备好两块木,一块用作熨袖,一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而製造的,但要预先预定毛衫熨后的缩度(主要是羊毛,羊仔毛,兔毛和棉等)而将木板加大。

  B. 先把毛衫袖笠进袖板中,然后用蒸气熨至所需要的长度,底面都熨过后 再把木板取出。

  C. 再把毛衫笠进身板中,然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔,身长尺码符合要求。

  车唛(Labelling)

  把客人要求之唛头(主唛/Main label,洗水唛/Washing label/Care label,尺码唛Size label等)车在衫上。车主唛主要有两种方法。

  A. 桥车(Stitch both sides)----把唛头两侧车在衫身上。

  B. 飞唛或吊唛(Top stitching)----把唛头的顶部车在衫上。

  查衫(Inspecting)

  现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分:

  A. 第一次照灯----毛衫未洗水之前,将毛衫笠在一个等製的灯上,然后查看有没有漏针,破烂,单毛,花针,跳线及其它问题。

  B. 第二次照灯----当衫洗完及熨好后,再照多一次,因为洗水后,可能有些问题会出现。如漏针,单毛等。

  C. 查衫----照完第二次灯后,再次查衫,清除衫上的污渍,油渍,毛头,线口,杂毛等,及查看有没有其它问题。

  补衣(Mending)

  衫片编织有瑕疵时,如漏眼,烂孔,花针,或其它等。可用织针或手针方法于事后的修补工作。甚或缝盘拆纱所形成的损坏,如漏眼,跳线,抽筋等,亦可在补衣作修补。

  补衣可分为两个部分

  A. 补洗水----在第一次照灯而未洗水之前,先将所有问题的衫用手针补好,因为在洗水后,毛衫中之线圈会缩细鈒起毛,所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞(烂衫)洗水后洞会更大,更难补。

  B.补包装----在第二次照灯鈒查衫后,如果再有发现烂衫,就需要再补。

  补衣修补衫片时,基本原则如下:

  1. 爆孔:另外加上肉毛(即编织用毛)代替断毛,而其编织方法与原衫片完全一样。

  2. 漏针:另外加上肉毛代替漏针行,而原有线圈让其成为浮针。

  3.花针:将含针位剪断,另外加上肉毛,照原来重新编织。

  补衣的工作,必须对于织物的架构有充足的知识,才能作广泛的应用。普通最基本为单面组织,最容易修补,其次的是罗纹,令士等,基本的花款为扭绳,挑孔,搭针花款等,再其次为双面的织法,拨花的变化很大,必需对织物有足够认识才能作修补工作。

  补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时,根本完全不需要的,但假如此疵点太多需要修补时,则会形成一个生产流程的“樽颈地带”而使生产失失去全盘的预算。

  所以半成品或成品的品性是最重要的,,决不能过份依靠补衣修补。

  补衣一般的疵点:

  A. 用错原料(WRONG MATERIA)

  B. 驳口不良(POOR DONE OF MENDING)

  C. 补错图案(OBJECTIONAL MENDING)

  D. 用错颜色纱(WRONG COLOUR TO MEND)

  包装(Packing)

  包装可分为下列各部份:

  A. 摺衫---------把毛衫摺好,然后每件放入胶袋(平袋)内,目的是防止衫上有太多摺痕

  B. 包装---------根据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内

  C. 装箱--------根据客人要求的颜色,件数装在纸箱内。

  其他工序

  以上是毛衫的一般製作工序,但往往还需要进行一些其他的加工,如:染色(PIECE DYE ), 印花(PRINT),植毛( FLOCKING),烧毛,,绣花(EMBROIDERY),钉珠(BEADING),手勾(CROCHET),车花(MACHINE EMB.)及车章等等工序,这些操作将穿插在以上合适的工序之间。

  如染色又有以下几种方法: HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIEDYE (扎染)。

给您推荐
更多相关文章